Система водоотведения с кровли

Как сделать сток воды с крыши своими руками

Грамотно устроенный водосточный комплекс надежно защитит фасад и фундаментную основу от разрушительного действия дождевых и талых потоков. Если грамотно составить проект и соблюдать все технологические правила, смонтировать систему отвода воды с кровли в малоэтажном доме возможно своими руками, без найма профессиональной бригады.

Назначение и область применения водоотвода

Водосточный комплекс состоит из желобных и трубных деталей, по которым вода с кровли собирается в единый поток и отводится от здания.

При отсутствии сточной системы осадочные и талые воды заливают фундамент и стены, стройматериалы быстро разрушаются. Влажные стенки хуже сохраняют тепло и смотрятся некрасиво.

Грамотно обустроенная ливневка на крыше помогает избежать этого. Современные конструкции и материалы позволяют создать эффективные водостоки, гармонично сочетающиеся с дизайном строения и окружающего ландшафта.

Виды и устройство систем водоотведения с крыши

По способу изготовления водостоки подразделяются на самодельные и созданные на специализированных предприятиях. Первые отличает низкая себестоимость и оригинальный дизайн. Сделать водоотводы можно из различных подручных материалов, даже из пластиковых бутылок. Недостаток – в сложности стыковки узлов. Кроме того, кустарные водостоки обычно менее долговечные по сравнению с промышленными. Последние изготавливают в соответствии с ГОСТами, производители дают гарантию на изделия. Цена их выше, особенно если учитывать профессиональный монтаж.

Оптимальным вариантом считается создание индивидуальной схемы водоотводного комплекса, приобретение готовых деталей и самостоятельная сборка.

Принцип действия водосточных систем также различается. Они могут работать тремя способами:

  1. Неорганизованным. Водяные потоки естественным путем стекают с крыши под воздействием гравитации.
  2. Организованным внутренним. Вся сеть водоотводных элементов располагается внутри здания.
  3. Организованным наружным. Комплекс устанавливается на внешней стороне дома.

В первом случае, чтобы хоть как-то защитить стены и фундаментную основу, выносы крыши делаются больших размеров (не меньше 0,6 м), и потоки дождя или растаявшего снега стекают по ним на землю. Согласно СНиП 31-06-2009, подобная схема реализуется в домах, в которых не больше 5 этажей, с односкатной кровлей. Он должен быть наклонен в сторону дворовой территории. Разрешено возводить дома с подобными кровлями только в областях, где уровень осадков минимален (не больше 30 см в год).

Оптимальный способ водоотведения со скатных кровель – наружный. Стоки организованно направляются в ливневую канализацию. Комплекс несложен в установке и не требует серьезных вложений. При этом нужно учитывать конфигурацию кровли:

  • Водосточный комплекс на кровле с одним скатом состоит из одной трубы и монтируется в нижней части под уклоном.
  • Системы водоотвода на двускатных конструкциях требуют отдельного водостока для каждой стороны крыши.
  • Если крыша четырехскатная – вальмовая, желобные и трубные детали монтируют по периметру строения.
  • Для щипцовой кровли водосток устанавливается отдельными участками в межщипцовом пространстве.

Внутренний вариант чаще обустраивают на плоских кровлях с мягким покрытием. Если кровельная конструкция имеет скаты, используется очень редко, исключительно на индустриальных объектах. Шиферные крыши к такому способу водоотвода не приспособлены, для них подходит только наружный вариант.

На плоских крышах можно использовать внешние водоотводы через парапет. Для этого устанавливаются специальные парапетные воронки.

Материал изготовления

Бюджетным вариантом являются водоотводные системы из полимерных материалов. К плюсам относят:

  • стойкость к выгоранию под солнечными лучами;
  • невосприимчивость к коррозии;
  • прочность;
  • малый вес;
  • широкий температурный диапазон (от 40 градусов мороза до 70 градусов тепла);
  • простоту монтажа;
  • разнообразие цветов и конфигураций элементов системы.

Минусами деталей из ПВХ являются высокий коэффициент линейного расширения и малая ударопрочность. Последний недостаток после правильно проведенной установки не так важен. Однако на высотных домах ставить полимерные системы не рекомендуется.

Цены на пластиковые системы водоотведения с кровли демократичны – от 1900 рублей за минимальный комплект.

Монтируют комплексы клеевым методом либо с помощью резиновых уплотнителей. Первый способ лучше, поскольку используется «холодная сварка» и соединение деталей происходит на молекулярном уровне. Второй вариант требует периодической замены уплотнителей.

Более прочны водостоки из металла: меди или стальных сплавов. Последние оцинковывают или покрывают полимерным слоем. Металлические стоки монтируют на зданиях любой высоты.

Изделия из меди более устойчивы к коррозии, они гибкие, прочные, не боятся больших нагрузок и агрессивных сред. Однако стоимость каждой детали не менее 1000 рублей.

Оцинкованные или покрытые полимером комплексы стоят дешевле – от 5000 рублей за минимальный комплект. Но при неправильной эксплуатации есть риск проникновения влаги под покрытие и образования ржавчины, что сокращает срок службы.

Достоинства и недостатки металлических водостоков:

Водоотвод с кровли: внутренний или наружный

При таянии снега и особенно при обильных дождях, как нельзя остро, встанет проблема отведения воды с кровли, поскольку ее избыток рано или поздно приведет к нарушению целостности конструкции дома, вплоть до фундамента. На современном рынке нет недостатка готовых систем такого рода. Чтобы они эффективно функционировали достаточно лишь правильно соединить элементы между собой.

Типы систем водоотведения ↑

Система водоотвода с кровли бывает внутренней и наружной. В основе выбора системы лежат такие параметры, как температурный режим помещений, профиль и конструкция покрытия, протяженность скатов и количество выпадающих осадков в регионе строительства.

Внутренний водоотвод с кровли предполагает расположение труб внутри здания, как правило, в некотором отдалении от стен. Он состоит из водоприемных воронок, отводных труб, стояков и выпуска. Если он грамотно установлен, то будет эффективно работать как при положительной внешней температуре, так и отрицательной. Внутренний водоотвод считается наиболее надежным вариантом удаления воды с кровель, так как положительная температура в отапливаемом строении практически исключает риск замерзания воды в стояках. Чаще всего отвод воды из такой системы выполняется в наружную сеть канализации, дождевой или общесплавной.

Наружный водоотвод с кровли, в свою очередь, подразделяют на:

  • неорганизованный – в этих системах отвод воды осуществляется по свесам карниза;
  • организованный – обеспечивает сброс стекающей воды через желоба к наружным водосточным трубам.
Читать еще:  Самый дешевый утеплитель для крыши

Первый вариант имеет ряд недостатков, из-за которых их предусматривают довольно редко. В частности, при подобной организации стока воды стены могут увлажняться, что приводит к снижению их теплотехнических качеств и долговечности, а образующиеся на карнизах наледи вызывают разрушение кровли. В случае организованного водоотвода минусы такого типа проявляются в значительно меньшей мере, тем не менее, вода в желобах и сливных трубах не должна замерзать, иначе вся система окажется под угрозой выхода из строя. Поэтому, если не предусмотрена установка системы антиобледенения водостоков , организованный наружный водоотвод больше подойдет для тех климатических зон, где вода в наружных элементах системы не будет замерзать. В любую систему наружного водоотвода входят подвесные и горизонтальные настенные желоба, вертикальных сливных труб и сливов, через которые вертикальные элементы водосточки соединяются с горизонтальными.

Желоб – важнейший элемент системы ↑

Настенный желоб ↑

Хотя этот элемент и называют настенным, на самом деле он располагается с самого края ската, совсем близко к карнизному свесу. По конструкции это невысокие бортики в 15–20 см, которые выступают в качестве водного барьера. Лотки устанавливают под углом к свесу так, чтобы два из них, сходящиеся на самом низком уровне, нависали прямо над воронкой сливной трубы. Когда вода стекает с крыши, она ударяется в бортик и устремляется затем по пути наименьшего сопротивления, то есть в сторону воронки.

В условиях очень редких дождей угол наклона бывает незначительный – всего пару миллиметров на погонный метр желоба. Оптимальным считается угол в 15⁰ – при любом количестве выпавших осадков они не будут перехлестывать через барьер. К тому же подобная конструкция препятствует образованию сосулек и обвальному сходу снега с кровли, что, несомненно, является преимуществом. Крепеж одного лотка к другому осуществляют разными способами – двойным лежачим фальцем или клеем в зависимости от материала. К монтажу настенных желобов приступают после покрытия карнизных свесов.

В отличие от настенного, дождевой (подвесной) желоб крепят прямо под свесом крыши и настолько плотно, чтобы набравшая некоторую скорость вода с кровли не лилась под лоток. На весу он удерживается обычно специальными крюками из металла, им придается форма, соответствующая лотку. Кронштейны, если они вынесены за верхний край стены, крепят к стропилам либо к лобовой доске, которая находится под свесом.

В первом случае прогибы кронштейнов отличаются и увеличиваются по мере приближения к месту расположения водосточных труб, как правило, к углам здания. При креплении к ветровой доске крепежные элементы просто располагают на разных уровнях, чтобы обеспечить требуемый уклон.

Угол наклона желоба в системе водостока зависит от интенсивности осадков, выпадающих в год.

Желоб, вообще говоря, не должен нигде прерываться, даже над воронкой. При монтаже в этом месте прорезают такое отверстие, чтобы его пропускной способности хватило не дать воде скопиться при большом напоре.

Расчет желобов

Обычная длина – три-четыре метра. Необходимое их количество рассчитывают, исходя из периметра крыши. Далее, проводят расчет дополнительных аксессуаров:

  • соединители – по одному на два лотка;
  • крюки – по одному на каждые 60 см его длины;
  • заглушки – для каждой конечной конструкции.

Сборка конструкции ↑

Лотки соединяют специальными элементами, в верхней части которых имеются захваты. Именно в них и закрепляются края желоба. Угловые соединения выполняют через специальные элементы под внешний и внутренний угол, то есть желоба в этих местах можно уже не распиливать и избежать лишних стыков. На участках длиной больше 18 м вместо стандартного соединения используют расширительный, по обе стороны от которого монтируют кронштейны под водосток.

Виды желобов: материал и форма сечения ↑

Могут отличаться по форме в сечении. Например,

  • полукруглые – универсальные, их можно использовать для любой крыши, и в силу этого они самые популярные. Специальная форма краев лотка обеспечивает жесткость элемента и устойчивость к механическим нагрузкам.
  • полуэллиптические – благодаря большой пропускной способности, отлично подходят для больших площадей крыш.

Различают их и по материалу изготовления. Отметим несколько самых распространенных вариантов.

Пластиковые . В процессе производства их покрывают акриловым или диоксид титановым слоем, повышающим их устойчивость к атмосферным воздействиям. Пластик,как правило, прокрашивают в массе, поэтому небольшие дефекты, скажем, царапины, которые со временем могут появиться на поверхности изделия малозаметны. Монтаж водостока выполняют посредством защелок, соединительных муфт, снабженных с резиновыми прокладками, или склеивания.

Стальные. Это оцинкованные изделия , покрытые полимерным материалом, невосприимчивым к коррозии, механическому воздействию и выцветанию. Широкая цветовая палитра позволяет с легкостью подбирать водосток под цвет фасада или кровли. Соединение выполняется с использованием замков или скоб, оснащенных защелками с прокладками из резины. Установку облегчают кронштейны и держатели, имеющие защелкивающуюся конструкцию.

Алюминиевые. Обычно их покрывают лаком или окрашивают в различные цвета и обеспечивают таким образом антикоррозийную защиту. Соединяют элементы системы путем заклепывания, затем уплотняют стыки силиконом, специальной пастой или клеем для алюминия.

Система слива ↑

Понятно, что стекающая с крыши вода в конечном итоге сливается через трубы, но каким образом она туда попадает? Лотки и трубы соединяются друг с другом через своеобразный переходник – воронку. Вариантов конструкций такой детали несколько:

  • наклонная с горловиной, расположенной под углом;
  • регулируемая наклонная, положение горловины можно менять произвольно;
  • с расширительными функциями, с теми же функциями, что и аналогичный соединительный элемент.

Снизу к ее патрубку присоединяют обычную трубу с расширителем или колено, которое может обеспечить поворот на 45⁰, 60⁰ или 75⁰. Переходный элемент может состоять и из двух колен, каждый из них можно сгибать под требуемым углом.

В середине сток можно снабдить тройником для разветвления. Нижняя часть водостока может переходить в

  • простой слив, который обеспечивает наконечник с отверстием;
  • коллектор, в этом случае монтируют насадку с тем же диаметром, что и точечный водосборник.

Водоотвод с крыши – виды систем и технология установки на скатную кровлю

Вода, как известно, камень точит и если не организовать водоотвод с крыши, то в роли этого камня будут выступать стены вашего дома и отмостка вокруг него. Плюс в межсезонье существует риск подтопления фундамента. Давайте разберем, какие есть системы сбора дождевой воды и из чего они делаются. А владельцам скатных крыш я расскажу, как обустроить водоотвод своими руками.

Правильно организованная система водоотведения защищает отмостку от разрушения, а фундамент от подтопления.

Виды систем

В принципе есть только 2 вида конструкций — это система сбора воды со скатных крыш и с плоской кровли. Плюс еще существуют понятия неорганизованного водостока, а также организованного внутреннего и организованного наружного водостока.

Читать еще:  Полиуретановый герметик для кровли

Существует только 2 организованные системы водоотведения – внутренняя и наружная.

Для плоских крыш используется как внутренний, так и наружный организованный водосток, а на скатных кровлях монтируется только наружная система.

Плоские крыши в действительности не являются абсолютно плоскими, кровельный настил на них обязательно имеет небольшой угол наклона, как правило, он колеблется в районе 5–7º. Этот уклон нужен, чтобы направить потоки воды к приемным воронкам.

Если квадратура крыши большая, то плоскость делится на сектора и в каждом секторе формируется отдельный уклон к ближайшей водоприемной воронке. В идеале размеры каждого сектора не должны превышать 50 м². В противном случае необходимо монтировать несколько воронок, к каждой из которых подводится дождевая труба.

Существует несколько схем зонирования плоских крыш.

Внутренняя система водоотведения на плоских кровлях довольно удобна, но обходится она в разы дороже наружного варианта, ведь качественные воронки для внутренней системы представляют собой сложную многоуровневую конструкцию и стоят не дешево. Монтаж таких конструкций зачастую выполняется еще на этапе строительства дома.

Внутренние конструкции монтируются на этапе строительства.

Бесспорным плюсом здесь можно считать скрытую установку. Система спрятана от посторонних глаз и практически не видна. Вода через воронку проходит по внутренней водосточной трубе и уходит в ливневую канализацию. Но в российском климате всегда есть риск образования ледяных пробок, поэтому современные воронки идут с подогревом.

Наружные системы для плоских и скатных крыш отличаются только устройством водоприемных воронок, в остальном конструкции аналогичны.

Наружные конструкции в плоских и скатных крышах похожи.

Также следует упомянуть о ливневке, канализационная ливневая система отвода воды может быть как подземной, так и наземной. Главное ее предназначение в том, чтобы организовать быстрый сток и направление воды в специальные резервуары или общий канализационный коллектор.

Ливневая канализация считается неотъемлемой частью любого современного дома.

Как самому установить водосточную систему скатной кровли

Если на плоских кровлях скрытый слив обустраивается на этапе строительства дома, то для скатной крыши его можно смонтировать в любое время. Теоретически жёлоб для отвода воды можно сделать своими руками из пластиковых канализационных труб, но выглядят такие самоделки убого, поэтому я советую купить готовую конструкцию.

Заводские модели водосточных конструкций в разы качественней и красивее самоделок.

Из чего делают водостоки

Наружный водоотводящий желоб, водосточные трубы и прочая вспомогательная фурнитура сейчас делается из нескольких материалов и у каждого из них есть свои плюсы и минусы:

  • Конструкции из оцинкованной стали считаются одними из лидеров рынка. Цена у них небольшая, но срок службы оставляет желать лучшего. Особенно быстро их съедает ржавчина в больших городах. Тонкий слой цинка не в состоянии долго противостоять кислотным дождям, а сталь толщиной 0,4 – 0,5 мм быстро съедает коррозия;

Если решите брать металлические конструкции, то лучше остановиться на моделях с полимерным покрытием. Такая краска способна продержаться несколько десятков лет и с ней вашей водосточной системе ничего не угрожает.

Отливы из оцинкованной стали лучше брать с полимерным покрытием.

  • Пластик стоит вторым в рейтинге популярности. Легкие и достаточно прочные конструкции вполне по средствам большинству владельцев частных домов. Но при установке пластика нужно учитывать деформации при перепадах температур, это не сложно, так как инструкция содержит все указания по допускам;

Пластик подвержен температурным деформациям.

  • Алюминиевые конструкции также довольно легкие и прочные, но стоят значительно дороже стали. Зато алюминий не нуждается даже в покраске, прочная оксидная пленка надежно защищает такие конструкции от коррозии. Правда не всем нравится цвет таких желобов, хотя с другой стороны никто не мешает покрасить алюминиевые водостоки;

Алюминиевые отливы прочные и легкие.

  • Медные желоба считаются элитным товаром. Они, конечно, красивые и прочные, плюс гарантия на медные водостоки стартует от 50 лет. Но цена у них заоблачная, обычно такие отливы ставят на тех домах, где монтируется аналогичная медная кровля;

Медь красивый и долговечный, но очень дорогой материал.

  • Водоотливы из титан-цинка появились относительно недавно. В Европе они довольно распространены, у нас же из-за дороговизны материала их ставят крайне редко. Хотя из всех выше перечисленных это самый прочный, легкий и долговечный материал.

Титан-цинк – это новый прочный материал.

Инструкция по установке отливов

Так как металлические отливы считаются едва ли не самыми популярными, технику монтажа мы будем рассматривать именно на их примере. Установка пластиковых отливов не сильно отличается от монтажа металла, инструкцию вы найдете на видео в этой статье.

Если исходить из того, что лобовая доска установлена строго горизонтально, то начинаем с того, что вбиваем в нее гвоздь в точке монтажа крайнего дальнего кронштейна.

Следующий гвоздь вбиваем у кронштейна, расположенного возле воронки. Он будет на 5 см ниже первого. Дальше натягиваем шнур и по нему устанавливаем кронштейны.

Длина одного желоба с воронкой не может быть больше 10–12 м. Если пролет больше, то на нем монтируется 2 желоба со своими воронками.

Расстояние между кронштейнами колеблется в пределах 500–900 мм.

Дальний кронштейн устанавливается по схеме показанной слева, остальные уже будут идти ниже. Если закрепить выше, то при сходе с кровли снега желоб может повредить.

Также важно расположение желоба относительно края кровли. Желоб должен «выглядывать» за край не более чем на треть диаметра.

Отверстие под воронку вырезается ножовкой по металлу, после чего плоскогубцами край отверстия нужно немного развальцевать.

Воронка устанавливается по схеме слева, после чего фиксирующие лепестки загибаются вовнутрь.

В боковую заглушку нужно вставить резиновую прокладку и надеть ее на край желоба.

Изнутри стык заглушки с желобом хорошо промазывается битумным герметикам.

Желоб вставляется в подвесные кронштейны и фиксируется специальными затяжками.

Если кровля металлическая, то не лишним будет через каждые пару метров прикрепить подвес, он станет страховкой от снегового удара.

Настенный сектор системы монтируется на расстоянии порядка 50–70 мм от стены.

От края водосточного желоба до земли оставляется порядка 250 мм, причем на конце трубы обязательно устанавливается колено для компенсации силы потока.

Расстояние между подвесами выдерживается в районе полутора метров. Сами же подвесы имеют специальный анкерный болт для фиксации на стене.

Чтобы сектора труб хорошо стыковались друг с другом, один край трубы нужно заузить при помощи плоскогубцев, как показано на фото слева.

Если вы будете следовать данным выше рекомендациям по выбору и монтажу водоотливов, то могу вас заверить, что установка системы своими руками не станет для вас проблемой. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Читать еще:  Чем прочистить дымоход от сажи

Металлические отливы довольно просто устанавливаются своими руками.

Обустройство системы водоотвода с кровли

Системы водоотвода позволяют эффективно удалять талые и дождевые воды с крыши, обеспечивая защиту скатных и плоских кровель, стен и фундаментов от различного рода повреждений, возникающих в результате регулярного воздействия влаги. Благодаря использованию доступных по цене современных материалов, смонтировать систему можно своими руками и с относительно небольшими финансовыми затратами.

Компоненты системы

Водосточная система предназначается для организованного отвода воды с крыши и от самого здания в дренажную систему. Водосток состоит из множества компонентов, в число которых входят:

  • кровельные водосливные желоба;
  • вертикальные трубы;
  • соединительные и крепежные элементы.

Для одноэтажных построек со скатной крышей может и не потребоваться организация водоотвода с кровли, поскольку относительно небольшое расстояние между карнизным свесом и землей препятствует намоканию стены от воды, стекающей с крыши, даже при небольшом ветре. В данном случае рекомендуется сделать отмостку, чтобы обезопасить фундамент.

Если высота сооружения превышает один этаж, то под карнизные свесы кровли требуется установить желоба водоотливов, соединенные через воронку с вертикальной водосточной трубой. Такую систему можно выполнить своими руками, воспользовавшись готовыми решениями от производителей кровельных настилов или различной продукции для строительства. Водоотводы, пригодные для установки на скатной крыше, обычно изготавливаются из стали (оцинкованной либо снабженной полимерным защитным покрытием) или пластика. Реже можно встретить медные и алюминиевые конструкции – их стоимость заметно выше.

Чрезвычайно важно правильно смонтировать водоотвод с плоской кровли – ошибки в обустройстве системы и разуклонке кровли приведут к повреждению внешнего покрытия влагой, протечкам кровли. Лужи от дождя достаточно быстро испаряются с гидроизоляционного ковра, не повреждая его, в то время как застоявшаяся талая вода в период оттепелей перемерзает и постепенно разрывает кровельный материал. В итоге влага попадает в утеплитель, снижая его функциональные параметры. Организация отвода воды – необходимая мера по защите кровли плоской крыши.

Правила монтажа водоотвода на плоских крышах

В состав системы, отводящей дождевую и талую воду с плоских крыш, входят трубы, воронки и соединительные элементы. Организация водостока подразумевает водоотвод по запланированному маршруту – через наружный или внутренний водосток.

Своими руками проще смонтировать наружный водосток, расположенный вдоль одной стороны плоской кровли – уклон всей плоскости кровли (1-5 градусов) должен быть направлен в сторону желоба. Водосливной желоб устанавливается с уклоном в сторону воронки водосточной трубы.

Наиболее распространенным решением для плоской крыши является монтаж внутреннего водостока с электрообогревом воронки. Данная система требует соблюдения двух ключевых условий:

  • разуклонку крыши важно спроектировать с таким расчетом, чтобы вся вода, попадающая на кровлю, стекала к воронкам внутреннего водостока;
  • водоприемные воронки устанавливаются под гидроизоляцию и жестко крепятся к стяжке.

Для эффективного сбора воды с поверхности кровли помимо основной воронки монтируются дополнительные (две или более), при помощи труб подсоединенные к основному стояку. Другой вариант системы – одна основная воронка и ливневый водосток.

Место установки воронки должно быть надежно защищено от проникновения влаги в стыки, для герметичности на борт воронки наклеивается гидроизоляционный ковер. Отводные трубы прокладываются в слое утеплителя и далее подсоединяются к канализационному стояку либо к водосточной трубе, которая обеспечивает водоотведение в дренажную систему.

Производители предлагают кровельные воронки различных типов, которые можно установить своими руками:

  • для эксплуатируемой кровли, которая используется в качестве террасы, предназначены воронки с плоскими крышками, выдерживающими вес человека;
  • для «зеленых» кровель выпускаются воронки с защитной сеткой, предотвращающей попадание в водосточную трубу различного мусора.

Воронки на плоской кровле следует регулярно очищать, удаляя лед, грязь, листья и прочий мусор. При обнаружении повреждений требуется произвести срочный ремонт. Забитый водосток является источником проблем и причиной разрушения кровельной системы под воздействием дождевой и талой воды.

Водостоки для плоских крыш делятся на самотечные и сифонные. Самотечные устанавливаются под небольшим наклоном, вода по ним свободно стекает в канализацию. Сифонные водостоки всегда заполнены водой, от воронки до входа в канализацию. Всасывание воды с кровли и ее откачка в канализационный стояк происходит за счет разреженного давления в сифоне. Чтобы такая система функционировала, при ее монтаже своими руками требуется тщательно подбирать трубы и качественно обработать герметиком все места соединений – конструкция должна быть полностью герметичной. Для защиты сифона от проникновения воды из трубопровода, он оснащается стабилизатором потоков воды.

Чашу водоприемной воронки рекомендуется монтировать своими руками на обработанный антисептиком деревянный брус, закрепленный на основании кровли. В этом случае воронка не будет опираться на утеплитель, что обеспечит жесткость конструкции. Чтобы воронка не оказалась выше уровня кровли при прогибе кровельного настила, ее нельзя жестко крепить к водосточной трубе.

Если выпуск водоприемной воронки находится выше точки промерзания, требуется монтаж воронки с электроподогревом. В противном случае будут формироваться ледяные пробки, закупоривающие патрубок системы. Если расстояние между воронкой и обогреваемым помещением превышает 1 метр, прогревать следует и горизонтальные трубы водоотвода с крыши.

Линейный водоотвод

Водоотвод с крыши включает в себя дренажную систему, благодаря которой на территории вокруг строения не образуются лужи и грязь. Правильно оборудованный дренаж обеспечивает защиту фундамента от разрушения под воздействием дождевой и талой воды, предотвращает проникновение влаги в подвальные помещения.

Различаются два вида дренажных систем:

  • закрытая (состоит из труб, проложенных на определенной глубине);
  • открытая (монтируется из желобов, закрытых декоративной решеткой).

Открытую систему дренажа (поверхностный водоотвод) смонтировать своими руками несколько проще – требуется меньше земельных работ. Для отвода дождевой и талой воды используется конструкция из желобов, выполненных из бетона, полимербетона или пластика. Бетонные и полимербетонные желоба накрываются металлическими решетками, пластиковые комплектуются решетками из того же материала.

Желоба линейного водоотвода укладываются в траншею, их верхняя плоскость должна находиться вровень с поверхностью. Обязательно требуется обеспечить с обеих сторон плоский наклон с перепадом 5 мм на погонный метр.

Для создания перепада высот проводятся земляные работы с укладкой грунтовой подушки под нужным уклоном. Либо можно монтировать водоотвод из желобов, плоскости бортов которых располагаются с требуемым уклоном.

Линейный водоотвод требуется периодически очищать, для чего снимается защитная решетка. Проще всего в монтаже и удобнее в эксплуатации каналы, выполненные из легкого прочного пластика, устойчивого к температурным воздействиям.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector