Утепление мансардной крыши изнутри

Утепляем мансарды для зимнего проживания: изнутри своими руками- Обзор +Видео

Многие домовладельцы поддаются искушению обустроить в доме удобную жилую мансарду. Такое желание естественно, это замечательная возможность увеличить площадь и жилое пространство своего дома. Кроме того, это придает строению особую прелесть, привносит в его облик некоторую долю романтизма.

Специальные мансардные окна усиливают впечатление. Сегодня большинство нового частного жилья уже сразу возводится с мансардой. Но нередко, желая увеличить домовладения, и в не новых домах, хозяева обустраивают и утепляют старые нежилые чердаки.

Мансарды расположены практически под самой крышей. Какие требования к ним обычно предъявляются? Важно, чтобы летом там было достаточно прохладно, а зимой сухо и тепло. Чтобы помещение соответствовало означенным требованиям, важно знать, какие процессы в нем протекают, понять суть грамотного утепления.

Произвести все необходимые работы собственными руками несложно, их технология достаточно проста. Главное для этого – добросовестный напарник и наличие необходимых инструментов. Если все сделать технологически верно, стропила из дерева не промокнут и не сгниют, а теплоизоляционный материал будет служить долго и надежно.

Мансарда: зачем нужно утепление крыши?

Жилье под крышей – помещение особенное. Его стены вплотную прилегают к поверхности кровли, при этом вентиляционные зазоры имеют размеры всего 10-15 см. С этим связана характерная особенность помещения – оно мгновенно выстуживается зимой, и буквально на глазах раскаляется летом. Через кровлю зимой улетучивается такое ценное для жилья тепло, летом же она, наоборот, сильно нагревается, заметно повышая температуру комнаты.

Происходящие процессы зависят от качества вентиляции, а также теплопроводности материалов, используемых для изготовления.

Летом оно раскаляется, нагревая всю конструкцию, отчего воздух в помещении тоже сильно нагревается. Если у строения привычный холодный чердак, то все происходит по-другому.

Функцию изолятора тепла в таком жилье выполняет воздух в помещении чердака, и снег на его кровле зимой.

Засыпные материалы на полу, совместно с воздухом, задерживают идущее снизу, от жилья, тепло.

Благодаря этому даже в очень морозные зимы t в чердачном помещении держится около 0 градусов. Снег снаружи не тает, являясь еще одним, дополнительным изолятором. Летом t регулируется форточками на фронтонах, которые играют роль своеобразной вентиляционной системы. Как утеплить мансарду?

Утепление мансарды: материалы

Выбор оптимально подходящего материала является весьма ответственной задачей. Ведь от вида его зависит многое – толщина самого «пирога» утепления, количество минимальных слоев в нем.

К нему предъявляются особые требования:

  • Низкая теплопроводность. Лучше всего подойдет материал, имеющий коэффициент не выше 0,05 Вт/м*К.
  • Легкость. Вес материала имеет значение, он не должен перегружать крышу.
  • Низкая влагопроницаемость. Если вдруг крыша протечет, он не должен промокать и терять своих качеств. Или он должен быть хорошо изолирован, чтобы избежать намокания.
  • Пожароустойчивость. Крайне важно, чтобы материал был негорючим, и не поддерживал горения.
  • Эластичность, держание формы. Из-за своего месторасположения, легкие материалы на минеральной основе могут как бы сползать, оставляя пустоты. Поэтому так важно, чтобы он мог сохранять форму.
  • Устойчивость к резкой смене температур.
  • Прочность и долговечность.

Конечно все эти пункты в идеале, но так бывает не часто.

Стекловата

Это, пожалуй, наиболее удачное решение для утепления крыши мансарды изнутри. Это пластичный материал, который компактно ложится между стропилами, закрывая все свободное пространство. Минеральная вата не поддерживает горение и сама не горит. Она чрезвычайно легкая, и имеет отличные изоляционные свойства.

Базальтовая вата в плитах замечательно сохраняет форму. Ее недостатком является то, что она легко впитывает пар и воду, и потому нуждается в дополнительной гидро- и пароизоляции. Это очень важно: ведь если минеральная вата промокнет, то она безвозвратно потеряет больше половины своих полезных качеств. Если это произойдет, придется ее менять.

Несмотря на данный недостаток, это один из самых подходящих материалов для утепления крыши изнутри. С ней просто работать, она имеет доступную цену. Строгое следование технологическим указаниям при работе с ней нивелирует возможные недостатки.

Это весьма популярный и востребованный материал. Но использование для утепления мансарды пенополистирола следует рассмотреть подробнее.

Материал обладает отдельными характеристиками, которые можно считать фактически уникальными.

Это его крайне малая теплопроводность, минимальный вес, низкая влагопроницаемость, идеально жесткая форма.

Но наряду с этими замечательными положительными качествами, у него имеются и очевидные недостатки. Разные сорта материала имеют различную степень пожароустойчивости. И для утепления нередко используются его горючие разновидности. А это чрезвычайно опасно. При возгорании огонь поднимается вверх, и если утеплитель загорится, выжить в такой пылающей мансарде будет почти нереально.

Для работы пенополистерол не слишком удобен, так при раскрое, резке и монтаже он довольно сильно крошится. При его применении остаются зазоры между стропилами, и их предстоит как-то заделать. От времени он разрушается, и начинает крошиться еще больше. Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод, что использовать пенопласт в данном случае не очень разумно.

Пенополистирол экструдированный

Это замечательный материал для утепления мансарды снаружи, для укладки под кровлю, на стропила. Он довольно прочен, отлично сохраняет форму, ему не страшна высокая влажность и, что очень важно, он не горит. Отдельного внимания заслуживает то, что для утепления требуется не очень толстый слой – 5-10 см.

Пенополиуретан

Это материал нового поколения. С помощью специальной установки он задувается в пустоты утепляемого материала, не оставляя никаких зазоров и отверстий. Такое напыление позволяет предотвратить образование мостиков холода.

Этому материалу не страшны огонь и вода, он легкий, прочный, хорошо держит форму. Но минус есть и у него – у него крайне низкий показатель паропроницаемости: он почти не дышит. Следовательно, без обустройства принудительной вентиляции, в мансарде постоянно будет высокая влажность.

Пожалуй, это один из самых подходящих для утепления изнутри материалов, и его использование – фактически идеальный вариант.

Он, как и предыдущий, проникает в мельчайшие отверстия, заполняя все промежутки.

Он также чрезвычайно легкий, не боится влаги, совершенно не поддерживает горение и прекрасно «дышит».

Кроме того, его кардинальное отличие от прочих материалов – он совершенно безвреден для здоровья и абсолютно экологичен. Ни мельчайшие частички, ни даже испарения эковаты не могут нанести вреда здоровью, в отличие от той же ваты минеральной.

Крыша мансарды: как утеплить изнутри

Выбирая, чем лучше утеплить крышу мансарды, следует обращать внимание не на одни только рабочие характеристики изоляционного материала, но и на специфические особенности его применения. Удобнее всего выполнять утепление помещения способом изнутри: если к таковому нет противопоказаний, и позволяет пространство.

Используются для этого различные типы утеплителей – и минеральную вату, и экструдированный пенопласт, задувают эковату или пенополиуретан. Залогом надежности и долговечности материалов является соблюдение грамотного сочетания, или «пирога» утепления крыши. Это же обеспечит и комфортность проживания под ней, то есть в помещении мансарды.

Пирог утепления – изнутри наружу

  • Материал отделки.
  • Зазор вентиляционный с обрешеткой.
  • Мембрана пароизоляционная.
  • Стекловата в качестве утеплителя.
  • Слой гидроизоляции.
  • Зазор вентиляционный с обрешеткой.
  • Материал кровли.

При использовании ватных материалов для утепления обязательно применяется пароизоляционная пленка. С ее помощью минеральная вата не будет подвергаться воздействию влаги, поступающей из жилого помещения с паром.

Независимо от выбранного утеплителя, гидроизоляция потребуется в любом случае. Ее назначение — защищать деревянные детали крышной конструкции. Роль гидроизоляции играют особые супердиффузные мембраны, которые отличаются особыми качествами.

Они могут выпускать наружу пар, но при этом не пропускать внутрь влагу. Между кровлей и гидроизоляционной мембраной нужно оставить зазор для вентиляции. Его размер может варьироваться от 4 см до 10, в зависимости от материала и вида кровли. Через него из утеплителя будут удаляться излишки пара.

Мансарда: утепление крыши снаружи

Более удобно сделать это, пока еще идет строительство, Если оно уже закончено, придется снимать материал кровли. Наружный способ утепления кровли сохраняет в целости и сохранности все имеющееся жилое пространство. Решения некоторых дизайнеров также предполагают обыгрывать крышные стропила как декоративные элементы интерьера.

Технология

Для наружного утепления применяют исключительно плитный материал, имеющий высокую плотность.

К ним относится и Пеноплэкс (экструдированный пенополистирол).

Влага ему не страшна, и в пароизоляции он не нуждается. «Пирог» для наружного утепления пенополистиролом выглядит так:

  • Экструдированный пенополистирол в плитах;
  • Мембрана гидроизоляционная;
  • Зазор с обрешеткой вентиляционный;
  • Материал кровли.

Очевидный плюс подобного утепления – свободный доступ к стропилам, в любое время, облегчающий их осмотр и даже ремонт. Метод утепления Пеноплэксом поверх стропил отличается тем, что позволяет обустроить теплоизоляционный защитный слой сплошь, предотвращая создание мостиков холода.

Если для утепления используется система особого навесного фасада, в качестве утеплителя можно брать стекловату с гидроизоляционной и пароизоляционной пленками. А под запланированный мокрый фасад можно с успехом подкладывать обычный пенопласт. Главное для достижения успеха – строгое следование технологии.

Читать еще:  Как рассчитать крышу дома

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта – нюансы процесса и выбор теплоизоляционного материала

Дом с мансардой сегодня не редкость. Увеличить за счет чердака полезные квадратные метры – самый простой способ. Но для того чтобы мансарду можно было бы использовать в течение всего года, крышу придется утеплить. Поэтому в этой статье рассмотрим, как выполняется утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта кровельным материалом. Разберемся, какие теплоизоляционные материалы можно для этого использовать и какими технологиями для этого воспользоваться.

Так выглядит мансарда изнутри

Что собой представляет мансарда

И хотя многие считают, что мансарда – это разновидность чердака, по сути, это совершенно другое помещение, которое от первого отличается размерами. И основной из них высота. Она должна быть не меньше 2,5 м.

Во всем остальном это чердачное пространство, огражденное стропильной системой с уложенным на нее кровельным материалом. Если крыша двускатная, то с двух сторон мансарду ограждают фронтоны – вертикальные стены, подпирающие стропильную конструкцию. Именно в них делают окна и двери с выходом на прилегающий балкон. Но основные стены помещения – это кровля дома с определенным наклоном скатов.

Схема сборки крыши частного дома по слоям используемых материалов

Технология сборки стропильной системы и кровельного материала заключается в том, что между ними обязательно укладывается гидроизоляционный слой, ограждающий деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровельного покрытия. Это своеобразная подстраховка. На крышах в основном используется гидроизоляционный материал рулонного типа, который полосами от карниза до конька укладывается перехлестом в размере 20-30 см и креплением к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай температурного натяжения или расширения, плюс ко всему края соседних полос обязательно скрепляются скотчем или самоклеящейся лентой.

Затем по стропила вдоль набиваются деревянные рейки, которые называются контробрешеткой, а уже на них монтируются поперечные рейки, носящие название обрешетка. На последние и укладывается кровельный материал с креплением.

Вид изнутри мансарды – это стропильные ноги, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. Именно эту конструкцию и придется утеплять. Вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, подчеркиваем – своими руками – требует в первую очередь определения утеплителя, а точнее, его выбора. Потому что не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно. Но будем разбираться со всеми, и обязательно обозначим наилучший из них.

Конечный результат утепления

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.

Минеральная вата в рулоне

В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

  • П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
  • П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
  • ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и бетонных конструкций;
  • ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополистирольные плиты разной толщины

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.

Пенополиуретан – это жидкий материал, который на воздухе превращается в прочное и твердое покрытие

Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

Стекловата в рулоне

Эковата – утеплитель на основе целлюлозы, напыляемого типа

Пенофол – утеплитель из полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон фольгой

Как утеплить мансарду для зимнего проживания – видео и нюансы проводимого процесса

Итак, с теплоизоляционными материалами определились. Теперь рассмотрим, как правильно утеплять мансардную крышу каждым.

Внимание! При утеплении мансарды необходимо придерживаться два основных нюанса: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть равна чуть больше расстояния между стропилами.

Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция

Внимание! Если одного слоя минваты для утепления крыши мансарды изнутри своими руками не хватает, чтобы закрыть собой ширину стропильных ног, то производят двухслойный монтаж. При этом плиты материала надо укладывать со смещением относительно друг друга. Нельзя допускать, чтобы стыки между плитами в одном слое совпадали со стыками во втором слое.

Утепление мансарды пенопластом

Как уже было сказано выше, для утепления мансарды не рекомендуется использовать пенополистирольные плиты. Одно из основных их преимуществ – низкое, практически нулевое, водопоглощение. Поэтому устраивать защитные слои для этого утеплителя нет надобности. То есть, если в процессе сооружения крыши под кровельным материалом не была использована гидро- или пароизоляционная мембрана, то плиты ПП – это тот самый дешевый вариант теплоизоляции.

Утепление мансарды пенополиуретаном

Пенополиуретан – материал с высоким показателем адгезии. Он прекрасно сцепляется со всеми строительными материалами. Поэтому под него ничего подготавливать не надо. Просто собирают установку под крышей мансарды, соединяют части шлангами, открывают вентили, включают компрессор. И начинают наносить материал слоями до полного заполнения между стропилами. Чтобы было понятнее, посмотрите видео ниже:

Перед тем как утеплить мансардную крышу пенополиуретаном, обязательно ознакомьтесь с технологией нанесения пены. Вот только несколько нюансов.

  1. При нанесении теплоизоляционного слоя надо позаботиться о вентиляции мансарды.
  2. Производитель работ должен надевать на себя средства защиты: очки, рукавицы, спецобувь и спецовку.
  3. Очень важно правильно смешивать компоненты утеплителя, их соотношение должно быть 1:1.

Как правильно работать при нанесении пенополиуретана, где спецодежда – основная составляющая безопасности

Утепление крыш разной геометрии

Выше были описаны способы теплоизоляции скатной крыши, в которых скат – это одна плоскость. Но формируются мансарды и под ломаными кровлями, поэтому вопрос, утепления ломаной крыши изнутри, сегодня актуален не меньше. В принципе, серьезных отличий в самой технологии нет, особенно это касается применения пенополиуретана. Он просто напыляется одним слоем, без стыков.

У ломаной кровли есть место соединения двух видов стропил, которые и образуют залом. Именно этот участок и является самым опасным в плане проникновения холодного воздуха извне. Поэтому на участке соединения двух систем надо проводить без стыковую укладку утеплителей. Лучше всего это получается, если используется минеральная вата. Она гибкая, так что ей можно придать форму изгиба, то есть, перехода от одного ската к другому.

При ломаной крыши редко мансардное помещение оставляют без потолка. Его сооружают именно на уровне перехода. Поэтому производится утепление двух скатов, расположенных в одной переходящей плоскости, затем обязательно утепляют и сам потолок. В некоторых случаях, если возникает сложность в проведении теплоизоляции верхнего ската или стоит задача сэкономить, то теплоизоляцию верхнего ската не проводят, ограничиваясь утеплением потолка.

Один из вариантов утепления ломаной крыши без теплоизоляции верхнего ската, утепляется только нижний и потолок

Какие ошибки могут возникнуть при утеплении мансарды изнутри

Отвечая на вопрос, как правильно утеплить крышу дома изнутри мансардного помещения своими руками, надо понимать, что сам по себе данный процесс несложен (не считая применения пенополиуретана). Но чтобы конечный результат соответствовал высокой степени качества, надо учесть все нюансы технологии и точно соблюдать рекомендации специалистов и производителей теплоизоляционных материалов. Итак, на что обратить внимание:

  1. Минеральную вату надо укладывать только в том случае, если под кровельным материалом находится пароизоляционная защита. Ее основное назначение – удалять пары воздуха, которые располагаются в самом утеплителе.
  2. Между теплоизоляционным пирогом и кровельным покрытием должен оставаться зазор, который используется для вентиляции крыши. Поэтому кровельный материал укладывают на обрешетку, которую монтируют на контробрешетку.
  3. Если угол наклона скатов меньше 13°, то под такой крышей лучше мансарду не организовывать. Снег под таким углом сходит слабо, так что велика вероятность появления протечек.
  4. Если на скатах крыши устанавливаются мансардные окна, то надо позаботиться об их герметичной установке. Лучше своими руками это не делать, вызовите специалистов.
  5. Если толщина приобретенного утеплителя больше ширины стропильных ног, то по нижним краям последних можно пробить рейки.
Читать еще:  Как утеплить крышу бани своими руками

Установкой мансардных окон должен заниматься специалист

Итак, мы рассмотрели, как правильно утеплить крышу частного дома со стороны мансардного помещения. Если у вас возникли вопросы, то вы их можете оставить в комментариях. Редакция нашего сайта обязательно на них ответит.

Переделка мансарды: как исправить ошибки «профессионалов»

Эксперт рассказывает, как правильно реконструировать мансардный этаж в загородном доме, не допустить образования конденсата и гниения деревянной стропильной системы

На портале часто спорят — нужна ли мансарда или нет в нашем климате. Аргументы сторонников мансардного этажа — это дополнительная площадь и красивое архитектурное решение. Противники мансарды приводят доводы, что мансарда слишком сложна в эксплуатации и её часто приходится ремонтировать. Почему это происходит? Причина банальна — грубейшие нарушения при строительстве утеплённой крыши. Люди упускают из вида, что каждый элемент мансарды — паро- и гидроизоляция, утеплитель, воздушный зазор и финишное кровельное покрытие работают, как единая система. Поэтому в этой статье мы, с помощью с специалиста компании Dörken, расскажем вам, как избежать ошибок при строительстве мансарды и реконструировать её, используя современные материалы.

  • Основные ошибки при строительстве мансарды
  • Из каких слоёв состоит крыша мансардного этажа
  • Два лучших способа реконструкции мансарды
  • Как работает адаптивная пароизоляция

Три классических ошибки при возведении мансардного этажа

В большинстве случаев, в «подмоченной» репутации мансарды виноват или заказчик, не вникнувший в тему, или строители, которые возвели её с нарушениями технологии. Наиболее частые ошибки можно разделить на три группы:

  • Неправильный пирог конструкции.
  • Ошибки строителей.
  • Неправильно подобранная и смонтированная паро- и гидроизоляция.

Рассмотрим классические примеры на основе опыта пользователей FORUMHОUSE.

У меня есть дом с мансардой. Кровельное покрытие — металлочерепица. Через 4 года я заметил, что мансардный этаж стал сильно протекать по ендовам. Крыша на доме — двускатная. С одного угла в кровлю выдаётся окно. Именно здесь и текут ендовы. Лаги, сечением 20х5 см, упираются в мауэрлат, который лежит на стене. По лагам, вплотную к утеплителю, расстелена влаго- и ветрозащитная мембрана. По ней идёт обрешётка. Углы этой обрешетки утыкаются в ендову. Вентзазора нет. Проанализировав ситуацию, и изучив технологию строительства мансарды, я выделил 3 основных проблемы:

  • Нет контробрешётки и вентиляции подкровельного пространства. Конденсат не испаряется. Из-за этого мембрана намокает, а доски гниют.
  • Неправильно смонтирована ендова. Из-за обрешетки, уложенной кусками, конденсат не стекает вниз, а тормозится на ней. Плёнка превратилась в тряпку и постоянно пропускает воду.
  • У кровли нет выносов, поэтому стены постоянно мокнут.

Дом с мансардой крупным планом.

Строительные косяки при устройстве мансарды.

Влаговетрозащитная мембрана по всей длине ендовы просто прибита степлером к доскам. Причём плёнка заканчивается в середине стены. Из-за этого, вода течет и через дырки, пробитые степлером и заливает стену, попадая внутрь дома.

На одном объекте собраны основные ошибки строителей при устройстве утеплённых скатных кровель.

Пользователь принял решение своими силами ремонтировать мансарду, для чего пришлось снимать металлочерепицу, обрешётку, влаго- и ветрозащитную плёнку с заменой на новые.

Рассмотрим второй случай.

Мне бригада шабашников сделала мансарду. Про вентзазор они «забыли». Пока я жил с семьёй на первом этаже, о проблеме не знал, но, как только стал отапливать второй этаж, понеслось. Конденсат полил ручьём, хоть душ принимай. Утеплитель намок. Деревянные стропила почернели. Думаю, придётся переделывать всю крышу. Как лучше это сделать? Какую купить супердиффузионную мембрану для влаго- и ветрозащиты мансардного этажа?

У меня тоже дом с мансардой. Проблема — весной появился конденсат в холодном треугольнике мансардной крыши. Вентзазор есть, но видимо, между металлочерепицей и гидроизоляцией поток воздуха недостаточный. Как это исправить? Демонтаж крыши не предлагать. Дом уже отделан.

Крыша дома morelato на этапе строительства.

У меня мансарда. Хочу реконструировать её — заменить старое кровельное покрытие и увеличить толщину утеплителя. Пароизоляция смонтирована к обрешетке изнутри помещения. Слышал, что плёнка должна плотно прилегать к теплоизоляции. Строители предложили уложить второй слой теплоизоляции прямо по стропилам, обогнув их, как на рисунке ниже. Так можно делать? Ведь в верхней точке пароизоляция и диффузионная мембрана будут лежать друг на друге. Переделать мансарду изнутри не могу, уже сделана финишная отделка.

Если обобщить информацию выше и проанализировать запросы пользователей на портале, то большинство интересует три вещи:

  • Как отремонтировать мансарду если дом уже обжит, а на потолке смонтировано финишное покрытие.
  • Какую правильно уложить паро- и гидроизоляцию.
  • Как реконструировать мансарду если утеплитель пришёл в негодность (намок), или нужно увеличить общую толщину теплоизоляционного слоя.

«Пирог» мансардного этажа

Прежде чем мы расскажем, как правильно отремонтировать утеплённую скатную кровлю , поясним, на что обратить внимание при строительстве мансарды.

Технический специалист компании Dörken

Если посмотреть на мансардный этаж со стороны, то мы увидим, что он имеет самую большую площадь ограждающих конструкций, граничащих с внешней средой. Отсюда — повышенные потери тепла. Кроме этого: «пирог» крыши мансарды более сложен, чем у неутеплённого холодного чердака. Гарантировать беспроблемную эксплуатацию мансарды долгие годы можно только при использовании качественных материалов. Это — пароизоляция. Она препятствует конвективному и диффузионному проникновению в утеплитель влаги, содержащейся в тёплом воздухе помещения. Утеплитель обеспечивает необходимый уровень тепловой защиты мансарды. Гидроизоляционная (диффузионная) плёнка, которая не даёт атмосферной влаге и внешнему конденсату проникнуть в теплоизоляцию, и выпускает водяной пар наружу.

Важно! Все положительные свойства самых надёжных и современных гидроизоляционных и пароизоляционных плёнок могут быть сведены на «нет», если они не герметичны.

Нахлёсты плёнок, проходки через кровлю и места примыканий плёнок к балкам, стропилам, зонам мауэрлата, мансардным окнам, ригелями и прогонам должны быть проклеены специальными лентами или клеями.

  • пароизоляция изнутри помещения;
  • стропильная конструкция;
  • теплоизоляция;
  • подкровельная гидроизоляция;
  • обрешетка и контробрешетка, формирующая вентзазор для вентиляции подкровельного пространства;
  • кровельное покрытие.

Реновация мансардного этажа с помощью адаптивной пароизоляции

Для реконструкции или ремонта мансардного этажа снаружи используют два типа пароизоляционных плёнок:

  • Адаптивную пароизоляцию с переменной паропроницаемостью.
  • Классическую пароизоляцию с высоким сопротивлением паропроницанию.

Как это сделать?

Плюс реновации мансарды снаружи — владельцам дома не нужно уезжать. Все работы ведутся на крыше, конечно, в тёплое время года. Рабочие демонтируют кровельное покрытие, обрешетку, снимают старую гидроизоляционную плёнку и утеплитель. Удалять старую пароизоляцию не обязательно. Используют адаптивную пароизоляцию, которую укладывают прямо по стропилам, огибая их. Достоинства этого способа:

  • Высокая скорость и простота монтажа, т. к. материал укладывается единым и непрерывным слоем.
  • За счет непрерывного и воздухонепроницаемого слоя пароизоляции снижаются потери тепла.
  • Крыша сразу защищена от протечек уже в ходе кровельных работ.

Нахлёсты рулонов проклеивают односторонней лентой. Это обеспечит воздухонепроницаемость и защитит утеплитель от водяного пара изнутри мансардного помещения. Также герметизируют все щели и стыки между стропил. После монтажа адаптивной пароизоляции кровельщики укладывают по ней теплоизоляционный материал – минеральную вату в плитах или рулонах. Поверх утеплителя расстилают диффузионную мембрану. Прибивают контробрешетку и обрешетку и монтируют финишное кровельное покрытие.

Особенности пароизоляции с адаптивными свойствами

У многих возникает вопрос, а как работает адаптивная плёнка с переменной паропроницаемостью , и не сгниют ли под ней деревянные стропила?

Главная особенность этой пароизоляции в том, что её паропроницаемость зависит от влажности воздуха. В сухом состоянии она не пропускает водяной пар, а при повышении влажности воздуха она становится паропроницаемой. Например, в сухом состоянии показатель Sd плёнки = 5 м, а при увлажнении Sd снижается до 0,2 м.

Т. е. адаптивная пароизоляция в условиях повышенной влажности работает, как диффузионная мембрана. Она беспрепятственно выводит избыточную влагу из конструкции и не допускает образования на поверхности стропильных ног и утеплителя конденсата.

Sd — эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара. Это произведение коэффициента сопротивления диффузии водяного пара μ и толщины материала d, выраженное в метрах. Sd = μ • d (м). Эта величина показывает, какому слою воздухаэквивалентен материал по способности пропускать водяной пар за счёт диффузии.

Важно! Обычную пароизоляцию запрещено монтировать по вышеуказанному способу , т. к. деревянные стропила, «укутанные» в непроницаемый для водяного пара материал, начнут гнить.

Реновация мансарды при помощи адаптивной пароизоляции допускается только для помещений с нормальным режимом эксплуатации. Мокрые помещения и кухни пароизолируйте стандартными плёнками.

Реновация мансарды при помощи классической пароизоляции

При классическом способе ремонта мансарды снаружи, строители также демонтируют кровельное покрытие, утеплитель и старые пленки. Разница с первым способом — обычную пароизоляцию укладывают «корытом» между стропильных ног так, чтобы их верхние и боковые грани оставались открытыми для выхода водяного пара.

Читать еще:  Крепление снегозадержателей на металлочерепицу

Для надежного соединения пленки в местах примыкания к стропилам, ширина рулона или отреза пароизоляции должна быть на 100-200 мм больше расстояния между стропильными ногами. Нахлесты пленки обязательно проклеивают герметизирующей лентой. Пароизоляцию присоединяют к стропилам клеем из синтетического каучука и дополнительно фиксируют прижимной рейкой. Сами рейки крепят саморезами или гвоздями с шагом не более 250 мм. После укладки утеплителя, сверху монтируют диффузионную мембрану, которая защитит теплоизоляцию от дождя, задуваемого снега и конденсата.

Благодаря высокой паропроницаемости, диффузионная мембрана обеспечивает полный и быстрый вывод влаги, скопившейся в теплоизоляции и стропильной конструкции. При реконструкции, как и при новом строительстве, следует использовать прочные и качественные подкровельные плёнки — это будет гарантировать защиту утеплителя от попадания внешней влаги и потерь тепла.

Для защиты дома от дождя, пыли и грязи на время проведения ремонтных работ используйте укрывные плёнки.

Ремонт крыши изнутри

В завершении статьи рассмотрим способ, когда кровельное покрытие надёжно работает и не требует замены, но надо заменить повреждённую гидроизоляционную плёнку и некачественно смонтированный утеплитель. Также этот способ пригодится тем, кто хочет превратить холодный чердак в утеплённую мансарду.

При ремонте мансарды изнутри строители работают со стороны внутренних помещений. Поэтому работы не зависят от погодных условий, но жильцам придётся мириться с шумом, грязью и пылью, либо переехать на время ремонта. Работы разбиваются на ряд последовательных шагов:

  • Строители демонтируют внутреннюю отделку потолка.
  • Снимают старую пароизоляцию, утеплитель и срезают гидроизоляционную плёнку.
  • Для формирования вентзазора, изнутри, к шаговой обрешётке кровли, по середине межстропильного пролёта, крепится распорный брусок толщиной 50-60 мм.
  • Затем, отступив от верха стропильной ноги 40-50 мм, монтируют диффузионную мембрану, раскатав рулон между стропил. Плёнку фиксируют на стропильных ногах прижимными рейками гвоздями или саморезами. Т. к. распорный брусок имеет чуть большую толщину, он сформирует вентиляционный зазор и уклон плёнки от стропил к середине межстропильного пролёта.
  • Далее, между стропил монтируется теплоизоляция и укладывается пароизоляционная плёнка с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.

Важно! Способ подходит для ремонта скатных крыш простой формы без ендов . Обеспечьте вентиляцию подкровельного пространства через карнизы или дополнительные вентиляционные элементы кровли. Для такого варианта ремонта следует использовать только плёнки с высокой прочностью.

Строительный рынок предлагает множество строительных материалов для реновации и ремонта утеплённой кровли. При выборе пароизоляции и влаго- и ветрозащитных плёнок руководствуйтесь решениями, которые проверены временем от хорошо зарекомендовавших себя производителей. Не забывайте про герметизацию сложных узлов и нахлёстов. Для этого используйте уплотнительные ленты и клеи. Только так вы построите комфортную и долговечную мансарду.

Рекомендуем тему – надстропильное утепление кровли , где рассказывается о нюансах этой технологии.

  • Мансарда или холодный чердак : что выбрать, чтобы не пожалеть, и какая между ним разница.
  • Переделка крыши с «холодным» чердаком в жилую мансарду : этапы реконструкции и утепления старого дома, которые позволили увеличить его полезную площадь.
  • Как строят хорошо утеплённые каменные и каркасные частные дома в Европе : опыт скандинавских стран, Бельгии и Германии.

В видео – мастер-класс по ремонту кровли по классической схеме и с адаптивной пароизоляцией.

Подписывайтесь на канал! Делитесь статьями в соцсетях! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE !

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

  1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

  1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
  2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
  3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
  5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector